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 2nd section

 §3 Of reeds, the necessary tools to make them, and the manner of testing them.

 

Even though a lot depends on the right cut and the proper preparation of the reed, the most important thing for anyone who wants to make their own reeds is to have good cane, otherwise all effort and work will be fruitless. Care must therefore be taken to obtain good cane from the southern regions, which is not spongy but has been properly dried and has reached the necessary degree of maturity. In order to recognise this bad quality in cane, one must only wet it with saliva: if it soaks up the saliva somewhat and takes on a greenish colour, then it has this defect, and such wood should not be used for reeds, as the low notes speak with difficulty and become duller the longer you play them. In the case of reed cane, special care must be taken to ensure that the diameter of the wood, calculated from the smooth side to the rough side, is as small as possible, because then the wood has its proper strength. The best wood is that of Italy, which has a more yellow colour, which becomes yellower and yellower when wet with saliva. To see this, cut off just a little bit from the outer smooth side.

 

If one has found the cane to be sound, one then takes a whole tube of which its roundness is marked with a, the diameter of which must not be much less than or more than an inch, for the reason that otherwise the reed to be made, with a large diameter of the whole [tube of cane], will have a curvature that is too flat. The whole [tube of cane] is divided into 4 equal parts, as indicated under a [see link to diagrams above], from which 4 reeds can be made. The part intended for the reed, the approximate length of which is marked b, is now soaked in water for 4 to 5 hours before it is processed.

 

If it has soaked enough, one gouges it out with the gouger indicated in No. 2 at aa) until you can see a little lightening [of colour] in the cane. To facilitate the gouging out, have a small workbench made of solid wood, as indicated at B. It can be clamped in a vice using the tenon p) located below. As for the lastmost, you can also omit the tenon and affix it to a table, which is necessary for a stable gouge. The workbench must have a groove at the top, of such depth that an unworked piece of cane will just fit into it. At the back at bb) there is a moveable wedge, similar to that on a workbench, which is set higher or lower depending on the measurements of the cane to be gouged. (On this bench it will be easy even for an only slightly skilled hand to gouge out the cane to your liking using a fine grooving plane [gouger/carving knife for spoons?]). The cane is divided into 4 parts, as in b: the 2nd and 3rd part must be slightly be thinner, and have as much of an equal thinning as possible, which is easy to recognize from the same lightness [of colour], but the first and 4th a little thicker to support the binding. Then you scrape the tube with the steel blade indicated at 2. This, the diameter of which may not be much more than an inch, like that of the cane, must be sharpened on one side like an ordinary plane blade. One can use very well one of the usual steel buttons for this. (One can also use a scraper for this, and wet horsetail to make the reed even and smooth.)

 

In order to be able to fold the piece of cane more easily, small corners are cut in the middle on both sides, which are indicated at b with I and II. One can also moisten the cane a little to make it more flexible. Care must be taken to make the fold in the middle of the piece so that the end where it needs to be tied [together] will not need to be trimmed. The knife which one uses here and there, or indeed whichever implement over which the reed is bent, must not be sharp, lest the upper part be cut, which must remain closed. When this is done, it is carved on both sides to give it the shape of the reed of the bassoon, leaves it the width which ones embouchure is used to. If the reed is too wide, the sound becomes too wild, being unable to contain the whole mass of air and give it the modification [flexibility] needed to produce a good tone. A reed that is too narrow produces a thin bad sound, so it is better to have a reed that is a bit too wide than too narrow. It is best, to maintain a consistent embouchure, to make oneself a shaper of a piece of parchment, sheet of brass or cardboard modelled on a reed found good for the embouchure.

 

At d and at f are 2 shapes of reed, the former a narrower one, the latter a wider one, based on the model of the Parisian bassoon school.

 

Has this been done, two rings or bands of iron [wire] or brass wire are pushed over it; these rings are made on an iron mandrel, which must be oval and have the same proportion as the centre of the bassoon reed. The first ring is placed approximately in the middle of the reed, so firmly that it definitely will not shift, one has to carefully slide it into place, gradually forcing it forward. To secure the rings, a flat polishing steel is used, or a knife without a blade so that the tube is not scraped. The 2nd ring, which must be slightly smaller than the first, is placed a small distance from the first, about 3 lines [one line is approx. 2,25mm] below. At the place where the binding is to be attached various notches are made in the reed, then the lower part is split in 5 to 6 places so that it can be given the round shape for the bocal. When the wire rings are put on the binding is made, and in order to be able to make it all the more secure, the bassoon reed is put on an iron mandrel or pin, which is indicated at e, the outer end of which must reach the first ring in order to thereby give the inner part of the bassoon reed the round shape and size of the part of the bocal on which it must fit. This pin must be very smooth and should be coated with any type of grease beforehand so that it can be more easily removed from the mandrel after the binding has been made. Attention to this detail is all the more important as it gives the reed its curvature, the condition of which the quality of the sound depends on to a great extent. (In order to obtain this easier and more securely, one binds the reed with thread here and there up until the first brass band before one presses the pin in firmly, this thread is then taken off at the 2nd or proper band [could refer to a single band being used rather than two wires]).

 

Then one makes the binding with strong waxed yarn, doubled several times [multiple ply], or some strong twine, affix it under the 2nd ring (which is better than above the 2nd ring) and carry on until the line marked F, tighten it only when the reed is firmly on the mandrel or pin, and fasten with flat knots. To get the mandrel out of the bassoon reed a small wooden hammer is used to tap the binding very lightly, which at the same time smooths out the unevenness and flattens the knots.

 

When the bassoon reed has been pulled out of the mandrel, it must be turned round and held like a quill which is to be cut. However, many leave the mandrel or pin in place until the entire reed is opened, because it is then less exposed to the risk of a damaging pressure to the curvature.

 

The part of the reed which will become the spring (the part that goes into the mouth) is cut like a wedge, or in other words, one takes off the bark of the reed in an oblique direction with a penknife, in such a manner, beginning at 5 lines [one line is approx. 2,25mm] below the first ring, that the penknife cuts deeper and deeper the further one comes towards the tip, thereby obtaining the slant seen at the upper part of the bassoon reed. However, one should only proceed with extreme caution and precision, because one wrong cut spoils everything, so it is better to take [off] too little than too much, especially not too much from behind [at the first wire] until the reed is open at the front, where it is easier to adjust. Then the part of the bassoon reed which is intended for the embouchure is laid flat on a hard and level piece of wood to make it easier to cut off the outer end [tip] of the reed, or to open the reed. This is done with the application of a sharp chisel or razor blade, but the blow of the hammer must be vigorously struck so that the tip is cut smoothly and quickly. If the pin is still in the reed pull it out, soak the reed a little in the mouth. Before one tries it, should one find it sufficiently smooth and in order, examine again whether the wire bands, especially the first one, are still quite tight. If one however finds the reed not smooth or capable enough of producing the requisite vibrations one must, before playing it, scrape it very lightly with a well-sharpened razor or penknife blade, and finally with a piece of glass, and then try it.

 

If one finds it too closed, use a small pair of pliers to squeeze it a little on either side of the first ring; if it is too wide open, press it in the same way on the 2nd ring, and if the reed is still too thick and does not yet have the proper vibration, then it must be thinned. If it is also lacking the high notes remove wood from the front with a sharp knife; if the low notes are lacking one scrapes from behind [at the first wire], but all with care; but if it is too hard the large amount of curvature is usually to blame, here it can help if one presses the first band together a little. If the reed sounds dull check whether it has too much wood, that is, whether it is sufficiently gouged, here it helps if one scrapes off a little on both sides, or if one believes it to be too strong [thick], removes a bit of the bark, as has already been indicated. Anyone who does not quite succeed in being able to make reeds well in the manner indicated will receive further assistance if he disassembles a good bassoon reed that has already been made in order to examine all its parts; and then often consults a finished reed during manufacture in order to be able to compare all the proportions. If one does not make one’s own reeds, one has to make sure that the reeds have the good properties just mentioned; that the reed is not too strong, and not too weak; that the ring is oval and not flat so that there is a full, sweet and strong tone, but especially that it has a good and firm band, otherwise the reeds will warp and lose their good quality. If the reed becomes weak with age (which also happens due to frequent playing, which is why one should always have several in stock) one can cut it off one line [approx. 2,25mm], which makes it stronger, it can be used longer and often improves.

 

 

2. Abteilung

 

§3 Vom Rohre, den nötigen Werkzeugen es zu machen, und der Art es zu probieren.

 

 

Obgleich auf den richtigen Schnitt, und die gehörige Zubereitung des Rohres sehr viel ankommt, so ist es doch das Wesentlichste für jeden, der sich seine Rohre selbst verfertigen will, gutes Rohrholz zu besitzen, indem sonst alle Mühe und Arbeit fruchtlos sind. Man muss daher darauf sehen, gutes Rohrholz aus den südlichen Gegenden zu erhalten, welches nicht schwammig, sondern gehörig trocken ist, und den nötigen Grad der Reife erlangt hat. Um diese schlechte Eigenschaft eines Rohres zu erkennen, darf man es nur mit Speichel nass machen, saugt es denselben leicht an, und nimmt eine grünliche Farbe an, so hat es diesen Fehler, und solches Holz darf man nicht zu Rohre verwenden, indem auf sellen [selbigen] die tiefen Töne nur schwer angeben, und immer dumpfer werden, je länger man sie spielt. Bei dem Rohrholze muss man auch besonders darauf sehen, dass der Durchmesser des Holzes von der glatten Seite zur rauen gerechnet, so gering als möglich sei, denn dann hat das Holz seine gehörige Festigkeit. Das beste Holz ist jenes aus Italien, welches eine mehr gelbe Farbe hat, welche immer gelber wird, wenn man es mit Speichel nass macht. Um dies zu erkennen, schneide man nur ein Stückchen von der äußeren glatten Seite weg.

 

 

Hat man das Rohrholz für bewährt gefunden, so nehme man ein ganzes Stück dessen Rundung mit a bezeichnet ist, von dem der Durchmesser nicht viel unter, und über einen Zoll vertragen darf, aus dem Grunde, weil sonst das zu verfertigende Rohr[,] bei einem großen Durchmesser des Ganzen[,] eine zu flache Wölbung erhält. Das Ganze teilt man in 4 gleiche Teile, wie es bei a [siehe oben angegebenen Link zu den Tabellen] angegeben ist, woraus also 4 Rohre können gemacht werden. Den zum Rohre bestimmten Teil, dessen ungefähre Länge mit b bezeichnet ist, weicht man nun, ehe man ihn verarbeitet, 4 bis 5 Stunden in Wasser ein.

 

 

Ist derselbe genug geweicht, so schneidet man ihn mit dem bei Nr. 2 angegebenen Ausschneider bei aa) so lange aus, bis man etwas Hellung im Rohrholze wahrnimmt. Dieses Ausschneiden zu erleichtern, lasse man sich ein kleines Werkbänkchen, wie es bei B angegeben ist, von festem Holze verfertigen. Durch den unten befindlichen Zapfen p) kann man es in einen Schraubstock einspannen. In Abgang des letzten, kann man auch den Zapfen weglassen, und es auf einen Tisch feststellen, welches notwendig ist, um einen festen Schnitt zu haben. Oben muss das Werkbänkchen eine Rinne haben, von solchen Tiefe, dass gerade ein unbearbeitetes Stück Rohrholz in dasselbe passt. Hinten bei bb) ist ein beweglicher Keil angebracht, gleich jenem bei einer Hobelbank, welchen man nach dem Verhältnisse des auszuschneidenden Holzes höher oder tiefer setzt. (Auf diesem Bänkchen wird es für eine nur etwas geübte Hand etwas leichtes sein, das Rohrholz vermittels eines feinen Kehlen-Hobels nach seinem Gefallen auszuarbeiten.) Das Rohr teilt man in 4 Teile ein, wie bei b: der 2te und 3te Teil müssen etwas dünner sein, und so viel möglich gleiche Verdünnung haben, welches man leicht aus der gleichen Hellung erkennt, der erste und 4te aber etwas stärker, um das Band ertragen zu können. Hierauf schabt man das Rohr mit der bei 2 angezeigten Stahlblatte rein. Diese, deren Durchmesser auch nicht viel, wie jener des Rohrholzes über einen Zoll betragen darf, muss auf einer Seite gleich einem gewöhnlichen Hobeleisen angeschliffen sein. Man kann hierzu sehr gut einen der sonst gebräuchlichen Stahlknöpfe brauchen. (Man kann sich auch hierzu eines Schabeisens, und um das Rohr ganz gleich und glatt zu machen, nass gemachten Schachtelhalmes bedienen.) Um das Rohr leichter biegen zu können schneidet man in der Mitte auf beiden Seiten kleine Ecken ein, welche bei b mit I und  II angedeutet sind. Man kann auch das Rohr etwas anfeuchten, um es biegsamer zu machen. Nur sei man darauf bedacht, den Bug in der Mitte des Stückes zu machen, damit das Ende, wo es gebunden werden muss, nicht nachgeschnitten zu werden braucht. Das Messer dessen man sich hie und da bedient, oder überhaupt das Instrument, worüber das Rohr gebogen wird, darf nicht scharf sein, um das Obere nicht zu zerschneiden, welches geschlossen bleiben muss. Ist es gelungen, so schneidet man es auf beiden Seiten zu, um ihm die Form des Fagottrohrs zu geben, und lässt ihm jene Breite, welche man beim Ansatz gewöhnt ist. Ist das Rohr zu breit, so wird der Ton zu wild, indem man nicht im Stande ist, die ganze Luftmasse zu halten, und ihr die zur Bildung eines guten Tones nötige Modifikation zu geben. Ein zu schmales Rohr gibt einen dünnen schlechten Ton, daher es besser ist, lieber etwas zu breites als zu schmales Rohr zu brauchen. Am besten ist es zur Erhaltung eines gleichmäßigen Ansatzes, sich einer Form zu bedienen, welche man aus einem Stück Pergament, Messingblech, oder einer Karte nach dem Modell eines für seinen Ansatz gut befundenen Rohres verfertigt hat.

 

 

Bei d und bei f sind 2 Formen eines Rohrs, bei jenem eines schmäleren, bei diesen, die eines breiteren, nach dem Modell der Pariser Fagott Schule.

 

 

Ist dieses geschehen, so drückt man 2 Ringe oder Bänder von Eisen- oder Messingdraht darüber; diese Ringe macht man auf einem eisernen Dorne, welcher oval, und vor dem nämlichen Verhältnisse, als die Mitte des Fagottrohrs, sein muss. Der erste Ring wird ungefähr in der Mitte des Rohrs angelegt, und zwar so fest, dass er sich ja nicht schiebt, man muss ihn mit Vorsicht an den gehörigen Ort schieben, indem man ihn nach und nach vorwärts zwängt. Um die Ringe zu befestigen, bedient man sich eines platten Polierstahles, oder eines Messers ohne Schneide, damit das Rohr nicht verschabt wird. Der 2te Ring, welcher etwas kleiner sein muss, als der erste, wird etwas entfernt, ungefähr 3 Linien [eine Linie beträgt ca. 2,25mm] unter dem ersten angebracht. An dem Orte, wo der Band angelegt werden soll, macht man verschiedene Kerben ins Rohr, dann spaltet man es an dem unteren Teile an 5 bis 6 Orten, damit man ihm die runde Form des S [Bogens] geben könne. Sind die drähternen Ringe angelegt, so macht man den Band, und um ihn desto sicherer machen zu können, steckt man das Fagottrohr an einem eisernen Dorn oder Stift, welcher bei e angezeigt ist, dessen äußeres Ende bis an den ersten Ring gehen muss, um dadurch dem inneren Teil den Fagottrohrs die runde Form, und die Größe des Teils des S [Bogens] zu geben, auf welches es passen muss. Dieser Stift muss sehr geglättet, und sollte vorher mit irgendeinem Fette bestrichen sein, um ihn nach gemachten Bunde umso leichter aus dem Rohre bringen zu können. Die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt ist umso wichtiger, als das Rohr dadurch seine Wölbung erhält, von derem Zustande die Güte des Tones viel abhängt. (Um diese leichter und sicherer zu erhalten, bindet man hie und da das Rohr mit Faden bis an den ersten Messing-Bund, ehe man den Stift fest eindrückt, welcher Faden aber bei dem 2ten oder eigentlichen Bande wieder abgenommen wird.)

 

 

Hierauf macht man den Band mit starkem gewichsten [gewachsten], mehrmal doppelt genommenen Garne, oder etwas starkem Bindfaden, hängt denselben unter dem 2ten Ringe an, (welches besser ist, als über dem 2ten Ring) und setzt ihn bis zu der mit F bezeichneten Linie fort, zieht ihn nur dann fest zusammen, wenn das Rohr recht auf dem Dorne oder Stifte steckt, und befestigt ihn mit platten Knoten. Um den Dorn aus dem Fagottrohre zu bringen, bedient man sich eines kleinen hölzernen Hammers, mit dem man ganz leicht auf den Band klopft, wodurch zugleicht das Unebene mehr abgeglichen, und die Knoten platter werden. Wenn das Fagottrohr aus dem Dorne gezogen ist, so muss man es umdrehen, und es wie eine Feder halten, welche man schneiden will. Viele lassen aber auch den Dorn oder Stift stecken, bis das ganze Rohr geöffnet ist, weil es so weniger der Gefahr eines der Wölbung schädlichen Druckes ausgesetzt ist.

 

 

Der Teil des Rohrs, welche die Feder wird, (jener Teil, welcher in den Mund kommt) wird wie ein Keil geschnitten, oder mit anderen Worten, man nimmt mit einem Federmesser die Schale des Rohr in schräger Richtung ab, so zwar, dass, indem man auf 5 Linien [eine Linie beträgt ca. 2,25mm] unter dem ersten Ringe anfängt, das Federmesser immer tiefer einschneide, je weiter es gegen den Ansatz kömmt, wodurch es die Schräge erhält, welche man an dem oberen Teile des Fagott-Rohres wahrnimmt. Allein man verfahre hierbei nur äußerst vorsichtig und genau, denn ein falscher Schnitt verdirbt alles, man nehme daher lieber zu wenig als zu viel, besonders ja nicht zu viel von hinten weg, bis das Rohr vorne offen ist, wo man ja doch leichter nachhelfen kann. Alsdann legt man den Teil des Fagottrohrs, der zum Ansatz bestimmt ist, flach auf ein hartes und ebenes Stück Holz, um das äußere End des Rohrs leichter abzuschneiden, oder um das Rohr zu öffnen. Dieses geschieht mit Ansetzung eines scharfen Meißels oder einer scharfen Rasiermesserklinge, wobei aber der Schlag mit dem Hammer frisch geführt werden muss, damit der Ansatz glatt und schnell geschnitten werde. Steckt der Stift noch im Rohre, so zieht man ihn heraus, weicht das Rohr, wenn man dasselbe hinlänglich glatt und hergerichtet findet, ein wenig im Munde, und untersucht noch einmal, ehe man es probiert, ob die Draht Bunde, besonders der erste, noch ganz feste sind. Findet man aber das Rohr nicht glatt oder fähig genug die erforderlichen Erzitterungen hervor zu bringen, so muss man dasselbe, ehe man es anbläst, ganz leicht mit einer wohlgeschärften Rasier- oder Federmesserklinge, und endlich mir einem Stück Glas schaben, und dann probieren.

 

 

Findet man es zu sehr geschlossen, so drückt man es mit einem kleinen Zängchen auf beiden Seiten des ersten Ringen ein wenig zusammen; ist es zu weit offen, so drückt man es ebenso auf dem 2ten Ringen, und wenn das Rohr noch zu dick ist, und die gehörige Erzitterung noch nicht hat, so muss man es verdünnen. Fehlt es ferner an der Höhe, so nimmt man mit einem scharfen Messer von vorne das Holz weg; fehlt es an  der Tiefe, so schabt man von hinten, aber alles mit Behutsamkeit; geht es aber zu hart, so ist die viele Wölbung gewöhnlich Schuld, hier hilft man, wenn man den ersten Bund ein wenig zusammen drückt. Wenn das Rohr die Töne dumpf angibt, so sehe man, ob es nicht zu viel Holz hat, d. h. ob es genug ausgehobelt sei, hier hilft man, wenn man es auf beiden Seiten ein wenig abschabet, oder wenn man es zu stark glaubt, von der Schale, wie schon angegeben wurde, etwas abnimmt. Derjenige, dem es nicht ganz gelingen sollte, nach der angegebenen Art Rohre gut verfertigen zu können, wird vielen Vorschub erhalten, wenn er ein schon verfertigtes gutes Fagottrohr auseinander macht, um alle seine Teile zu untersuchen; und dann während der Verfertigung oft ein fertiges Rohr betrachtet, um alle Verhältnisse vergleichen zu können. Wenn man seine Rohre nicht selbst verfertigt, so muss man darauf sehen, dass das Rohrholz die eben angegebenen guten Eigenschaften habe; dass das Rohr nicht zu stark, und nicht zu schwach; dass der Ring oval, und nicht platt sei, damit es einen vollen, lieblichen und starken Ton gibt, besondere aber, dass es einen guten und festen Bund habe, denn sonst werfen sich die Rohre, und verlieren ihre Güte. Wird das Rohr aus Alter schwach, (was auch durch häufiges Blasen geschieht, weswegen man immer mehrere im Vorrat haben sollte) so kann man es eine Linie [ca. 2,25mm] lang abschneiden, dadurch wird es starker, kann länger gebraucht werden, und wird oft besser.